Подготовка почвы и посадка плодовых саженцев.
Прежде, чем посадить сад, нужно выбрать или оценить имеющийся участок земли, разместить плодовые и ягодные культуры в соответствии с их биологическими особенностями и требованиями к факторам окружающей среды, тщательно подготовить почву, а затем правильно посадить саженец и осуществить послепосадочный уход. Наиболее удобны ровные участки с крутизной склона не более 5. На более крутых склонах 96-8) ряды деревьев и кустарников располагают поперек склона, а на более крутых устраивают террасы. В средней полосе России наиболее благоприятные западные, юго-западные и южные склоны. На восточных склонах малозимостойкие культуры (груша, слива, черешня) могут вымерзать.
Особое внимание нужно обращать на глубину залегания грунтовых вод, которые при контакте с корневой системой плодовых и ягодных культур могут приводить к ее отмиранию, к суховершинности и гибели растений. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 2,5-3 м от поверхности почвы для деревьев яблони, груши, абрикоса на сильнорослых подвоях; 1,5-2,5 м для вишни, сливы, яблони на слаборослых подвоях. В периоды паводков на участках возможно кратковременное повышение уровня грунтовых вод. (не более месяца).
Что касается карликовых яблонь, то они имеют еще целый ряд преимуществ: плодоносят на 2-3 год после посадки, компактны (высота до 3 м), продуктивны, плоды на них крупнее и ярче окрашены, чем на сильнорослых деревьях; слаборослые деревья лучше подготавливаются к зиме, имеют более морозоустойчивые корни. По механическому составу в средней полосе России для плодовых садов и, прежде всего, для яблони наиболее пригодны средне- и тяжелосуглинистые почвы. Кислотность почвы может иметь довольно широкий диапазон (рН=5-8,5). В случае сильных отклонений в кислотности почвы следует проводить известкование (при повышенной кислотности, рН < 5,5) или гипсование почвы (при пониженной кислотности > 8).
Известкование повторяют на суглинистых и глинистых почвах через 8-10 лет, на песчаных и супесчаных — через 6-8 лет.Оно снижает (нейтрализует) кислотность почвы, улучшает ее структуру и физические свойства, благоприятствует жизнедеятельности интрифицирующих и азотофиксирующих бактерий, положительно влияет на обеспечение растений элементами питания. Под плодовые деревья известь вносят как перед посадкой, под глубокую перекопку (половину необходимой нормы), так и после посадки, в междурядьях сада (оставшуюся часть извести). При средней и сильной кислотности почвы (рН =4-5) легкие песчаные почвы требуют внесения 0,2-0,4 кг/кв.м извести, средние почвы — 0,3-0,6 кг/кв.м, тяжелые глинистые почвы — 0,5-1,0 кг/кв.м.
Если высаживать плодовые деревья одной и той же культуры сразу после раскорчевки старых деревьев на прежнее место, например, яблоню после яблони, возможно сильное угнетение молодых деревьев в результате почвоутомления. Большое значение в саду имеет световой режим. Плохое освещение приводит к частичному отмиранию ветвей, деревья вытягиваются вверх. Поэтому при закладке сада на небольших любительских участках наиболее высокорослые деревья груши, яблони, черешни, абрикоса следует размещать с северной стороны участка с расстоянием 4 м между деревьями. Деревья сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое, алычи размещают с расстоянием 3 м между деревьями; между карликовыми деревьями яблони, облепихой, войлочной вишней достаточно 2 м; между ягодными кустами 1-1,2 м. Южную часть садового участка можно отвести под землянику.
При закладке плодового сада целесообразно проводить очаговое окультуривание почвы непосредственно в местах высадки саженцев. Ямы выкапывают размером 80 х 80 см и глубиной 50-60 см, складывая верхний плодородный слой отдельно, а подстилающие породы (песок, глина) удаляют. При очень близком залегании грунтовых вод лучше высаживать саженцы на карликовых подвоях и ягодные кустарники, которые формируют поверхностно расположенную корневую систему.
При посадке сильнорослых деревьев яблони и, особенно, груши, на ямы кладут лист шифера или толстого стекла, которые служат преградой для корней и предотвращают их контакт с грунтовыми водами. На одну посадочную яму рекомендуют вносить фосфорные удобрения: суперфосфат — 150-200 г или фосфорная мука — 400-600 г; калийные удобрения: калийная соль или древесная зола — 400-500 г. Во избежание контакта корней плодовых деревьев с минеральными удобрениями их лучше вносить на дно ямы. Азотные удобрения при посадке не вносят. Из органических удобрений для внесения в ямы используют только неречной, низинный, некислый торф или перегнившие компосты. На одну посадочную яму требуется 20-30 кг органических удобрений, которые смешивают с плодородной землей и этой смесью заполняют посадочные ямы до половины.
Корни саженцев обмакивают в земляную или глинистую болтушку. Сверху удобренной почвосмеси в посадочную яму насыпается неудобренная почва, на которую помещают корни саженца и засыпают неудобренной почвой, слегка встряхивая, чтобы почва заполнила промежутки между корнями, а затем почва осторожно, но сильно уплотняется. Место прививки при посадке должно находиться чуть выше уровня почвы (3-4 см). Сильное заглубление места прививки нежелательно, особенно для саженца на слаборослых подвоях, которые при заглублении более 5 см могут образовывать собственные корни привоя выше места прививки, и дерево может утратить слаборослость. Вокруг посаженного дерева делают лунки для полива диаметром 0,8-1 м путем нагребания земляного валика высотой до 15 см. Растения поливают сразу же после посадки 20-30 литрами воды независимо от влажности почвы и погоды. После полива почву мульчируют торфом или перегноем не мене 5 см (или хотя бы сухой почвы). Возле саженца забивают (на 40-50 см) посадочный кол высотой до первых разветвлений (60-70 см над уровнем почвы), к которому саженец подвязывают свободной петлей в виде «восьмерки». Проводят послепосадочную обрезку, благодаря которой закладывают основы будущего «скелета» дерева и восстанавливают нарушенное соотношение между надземной частью и сильноподрзанной корневой системой саженца.

Удобрение почвы в плодовом саду.
Всем растениям, в том числе и плодовым деревьям, необходимо питание, которое они, в основном, получают из почвы в виде водных растворов. Основные элементы минерального питания растений — азот, фосфор, калий, кальций, медь, цинк, магний, марганец, бор, железо, сера и некоторые другие. Недостаток в почве минеральных элементов, как и их избыток, отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений. Для улучшения питания плодовых деревьев и ягодных кустарников в саду применяют органические и минеральные удобрения. К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, торф, птичий помет, компост.
Для определения нормы внесения минеральных удобрений следует провести анализ почвы, который в состоянии выполнить любая агрохимическая лаборатория (пробы берут с глубины 0-20 и 20-40 см). Еще лучше, провести анализ листьев на содержание в них элементов питания, который показывает обеспеченность ими растений в зависимости от доступности их в почве. Если трудно или невозможно определить содержание элементов питания в листьях, особенно в любительском садоводстве, можно ограничиться почвенным анализом или основываться на средних рекомендуемых нормах внесения минеральных удобрений для данного региона. Ниже приводятся примерные нормы внесения минеральных удобрений в средней зоне садоводства России, в черноземные, серые лесные и дерново подзолистые почвы в зависимости от их обеспеченности. Таблица Средняя норма внесения навоза 4-6 кг/кв.м с заделкой на глубину до 20 см, перегноя — 2-3 кг/кв.м. Органические удобрения, содержащие в достаточном количестве макро- и микроэлементы, не только улучшают питание растений, но и улучшают физические свойства почвы. Вообще удобрения лучше всего вносить осенью, после съема плодов, или ранней весной, с заделкой в почву на глубину 15-20 см. Органические удобрения вносят 1 раз в 2-3 года. Минеральные удобрения в молодом саду и в начале плодоношения (до 10-12 летнего возраста) применяют через год, а в старом саду каждый год. Для экономии и более эффективного использования их лучше вносить в борозды или в лунки, в зону корней плодовых деревьев. Микроэлементы обычно содержатся в достаточном количестве в перегное и древесной золе, но можно применять и некорневые подкормки в виде опрыскиваний раствором микроудобрений, которые выпускаются в таблетках и порошках.

Формирование кроны и обрезка.
Обрезка — система хирургических мероприятий, направленных на само растение. Основная задача обрезки — поддержание физиологического соответствия между ростом и плодоношением деревьев в разном возрасте. С помощью обрезки можно наиболее удачно сформировать крону плодового дерева, улучшить условия освещения в кроне, повлиять на силу роста растений, сроки вступления в плодоношение, величину урожая и качество плодов. Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (вырезка). При выполнении обрезки применяют (особенно рекомендуется для садоводов-любителей) такие приемы как «обрезка на перевод», сгибание и отклонение ветвей с целью ослабления роста и ускорения формирования на них плодовой древесины, переплетения побегов и придание им горизонтального положения. В любительском саду стараются меньше резать, а больше менять дополнительные вышеназванные приемы обрезки. Важнейшей задачей обрезки в первый период жизни плодового дерева является формирование кроны. Крона состоит из центрального проводника, скелетных (основных), полураскидистых ветвей и обрастающих веточек. Крона должна быть прочной, чтобы выдержать нагрузку урожаем. Скелетные ветви должны иметь соподчинение с центральным проводником: он должен быть толще в 2 раза. Прочное крепление ветвей к проводнику бывает при углах расхождения больше 90?, поэтому в ярусе (совокупность ветвей одного уровня) не следует оставлять больше трех-четырех ветвей. Еще в большей степени прочность крепления ветвей со стволом зависит от угла отхождения (между стволом и скелетной ветвью): при очень остром угле крепление не прочное, при близком к прямому — прочное. Однако для хорошего развития ветви оптимальным является угол отхождения 45-60?. Чтобы обеспечить благоприятный световой режим в кроне, необходимо строго нормировать количество скелетных ветвей первого и второго порядков ветвления в соответствии с принятой системой формирования, равномерно разместив их в пространстве, ветви второго яруса размещают над промежутками между ветвями первого яруса; после сформирования последней скелетной ветви проводник и крупные ветви, сильно затеняющие центр кроны, необходимо удалить, а затем постоянно поддерживать достаточно освещенность кроны прореживанием. Известно несколько десятков типов и модификаций крон, наиболее распространенными из них в плодоводстве являются: улучшенная ярусная, разреженно-ярусная, кустовидная, улучшенная вазообразная. Формирование кроны у плодовых деревьев продолжается в молодом возрасте и заканчивается к началу вступления дерева в плодоношение. В этот период осуществляется минимальная обрезка, которая дополняется отгибанием скелетных ветвей, сгибанием и переплетением ветвей, их скручиванием и кольцеваним, что значительно ускоряет (на 2-4 года) вступление деревьев в плодоношение. В плодоносящем саду начинают регулирующую обрезку, задача которой достичь оптимального соотношения между ростом и плодоношением. Для усиления ростовых процессов возобновления молодой плодовой древесины применяют периодическую (1раз в 3-4 года) омолаживающую обрезку. Ее требуют ветви, длина последнего годичного прироста на которых не превышает 25 см. Обычно омолаживание (укорачивание многолетних ветвей) делают на древесину года с хорошим приростом (трех-четырех летнюю). Одновременно с омолаживанием проводят санитарную обрезку. Наиболее распространенные сроки обрезки — в зимне-весенний период февраль-апрель. Желательно завершить обрезку до цветения, чтобы избежать лишних потерь запасных питательных веществ. Для удаления «волчков» (жировых побегов) проводят летнюю обрезку после цветения.
При обрезке «на почку», «на перевод», вырезке ветвей «на кольцо» недопустимо оставлять пеньки на месте среза. Обрезку крупных ветвей (диаметром более 5 см) иногда проводят с оставлением защитного звена, часто в несколько приемов для предохранения от поломов и задиров коры. Срезы диаметром более 2 см следует замазывать садовым варом или краской на натуральной олифе. Размножение Яблоню чаще всего размножают прививкой: черенком — рано весной, в момент начала активизации ростовых процессов и набухания почек; глазком (окулировка) — проводят в конце июля — начале августа. Для весенней прививки используют однолетние приросты прошлого года, заготовленные в ноябре-декабре. Прививают различными способами, но чаще всего используют следующие: улучшенную копулировку, вприклад, врасщеп, за кору с уступом и другие. Для окулировки используют глазки средней части приростов текущего года.
Ее проводят двумя способами: вприклад и Т-образный разрез. Места прививок обвязывают полосками из полихлорвиниловой пленки, которую через 3-4 недели снимают. Наружные срезы обмазывают садовым варом.

статья с сайта http://stroim123.ru/

Глина, мокрый снег, цементный раствор не будут прилипать к лопате, если ее  обрызгать аэрозольной смазкой на основе силикона или тефлона.

Если вам понравился совет, поделитесь им с друзьями

Не спешите выбрасывать ведро с прохудившимся днищем. Аккуратно вырежьте дно, пробейте отверстия по стенке ведра и сплетите из мягкой проволоки сетку. Такое ведро окажется незаменимой тарой во время уборки корнеплодов: ведь подсохшая земля и грязь провалятся насквозь.

Если вам понравился совет, поделитесь им с друзьями.

Чтобы ноги не скользили на ступеньках дачного крыльца или беседки, особенно после  дождя, покройте ступеньки краской с добавлением обычного песка (1 часть песка на 4 части краски).

Если вам понравился совет, то поделитесь им с другом.

 Уменьшить число мух на летней кухне садового участка можно с помощью нехитрого  приспособления: в литровую банку налить прокисший мясной или  рыбный  бульон и вставить воронку, свернутую из бумаги.

Если вам понравился совет,то добавь его в закладки

            Здесь совет только один: не спешите. Быстро можно делать только  ту работу, которая доведена до автоматизма многолетней практикой. Только в этом случае ошибок бывает минимальное количество.

            И наивно полагать, что донести кастрюлю с кипятком от домика до беседки – дело пустяковое. На пути вам могут встретиться крыльцо, перила, порог, кучка щебня – все, что угодно, о чем вы забыли за зиму.

            Самое большое  количество травм бывает в первые дни дачного сезона.

Если вам понравился совет,то добавь его в закладки

Если вам понравился совет,то добавь его в закладки

Покрасьте рукоятки садово-огородных инструментов яркой красной или оранжевой  краской – в траве они будут хорошо заметны и не потеряются.

Если вам понравился совет,то добавь его в закладки

Ну и, конечно же, надо иметь систему полива – или централизованную с разводкой по участку, если нет, то хотя бы какую-нибудь емкость для воды, и установить ее так, чтобы она находилась на солнце и было удобно и не далеко разносить воду.

Грядки делайте высокими. Сооружайте стенки из любых подручных материалов (15-20 см). Наполняйте землей, перегноем, мульчой. Такая грядка гораздо меньше страдает от засухи (объем!) и совершенно  застрахована от переувлажнения во время частых дождей или подтоплений. При посеве необходимо учитывать севооборот.

Если вам понравился совет,то добавь его в закладки

В зависимости от размера участка и расположения в саду можно посадить кустарники – смородину, крыжовник и др. неплохо иметь и небольшой малинник. В саду продуктивно  используется только 1/5 часть земли, поэтому, чтобы земля не зарастала бурьяном, лучше всего сад засеять травой – и красивый газон, и бурьянов не будет.

При планировании огорода необходимо сразу определиться, где будут основные дорожки, ведь их нужно засыпать сыпучими материалами или выложить из плитки или другими способами сделать покрытие, вы же не хотите ходить по грязи? А ходить придется много – при посадке, обработке, поливе, уборке.

Если вам понравился совет,то добавь его в закладки